Бывает, что при планировке участка не получается «обогнуть» стоящее на пути дерево. Правда, иногда его даже удается вписать в пространство, например, террасы или беседки, но чаще всего растущие не на месте и тем более старые засохшие деревья приходится удалять. Спилить ствол несложно, а каким способом можно избавиться от пня?
Удаление пня дробильной машиной
Если участок еще не вполне освоен и на нем не разбиты цветники и газон, проще всего подогнать туда землеройную технику и решить проблему без каких-либо усилий со своей стороны.
Когда же речь идет об уже благоустроенной территории, лучше пригласить профессиональных корчевателей, которые действуют мощной компактной фрезой, раздробляющей пень на глубину 20–30 см от поверхности земли.
Такая операция означает локальное вмешательство в ландшафт и не наносит урона окружающему газону. В зависимости от удаленности объекта и сложности работы, данная услуга обойдется в сумму от 50 руб. за 1 см диаметра пня.
Конечно, то же самое можно сделать и самостоятельно, но дробильная машина — дорогостоящий инструмент, и приобретать ее для разового использования нет смысла, правда, в некоторых фирмах есть возможность взять ее в аренду.
Еще один вариант, самый простой и дешевый, но далеко не самый лучший, — срезать пень бензопилой вровень с почвой.
Однако этот пятачок земли останется бесполезным для какого-либо освоения — здесь не разобьешь грядку, оставшийся комель будет мешать при возведении садовых построек, прокладке дорожек и т. п. Так что проблемы такой подход не решит.
Впрочем, искрошите древесный спил топором, засыпьте землей, и когда-нибудь (надо сказать, очень нескоро) он превратится в труху сам собой.
Чтобы полностью удалить пень своими силами, не прибегая к помощи спецтехники, можно использовать следующие методы: ручное корчевание, разрушение огнем, водой и химическое воздействие.
Пни, имеющие живописный вид и не создающие помех при планировке участка, способны послужить декоративным и даже прикладным целям. Например, выдолбив сердцевину, в них можно создать миниатюрную клумбочку, высадить здесь кустовое растение или даже древесный саженец. А «заразив» пень спорами вешенок или опят, можно превратить его в субстрат для грибниц
Ручное корчевание
Обкапывание пня
Для начала пень нужно обкопать по кругу на расстояние минимум 80–100 см (чем толще ствол, тем шире круг), стараясь максимально оголить комель с корневищем. Вынимать землю между корней лопатой довольно сложно, поэтому, в случае легких грунтов, нередко практикуют ее вымывание струей воды под сильным напором, установив отводной желоб в сторону от ямы. Далее следует обрубить корни. Это самая трудоемкая часть работы (древесина здесь намного тверже, чем у ствола) и — внимание! — особенно опасная, так как у рубщика многократно возрастает риск попасть себе по ногам. Если корневище не слишком мощное и неглубокое, можно его и не подрубать — лебедка справится с ним и без этого, но длинные горизонтальные корни (а порой они достигают десятков метров) при выдергивании могут «потянуть за собой», например, стоящий поблизости забор, разрушить полотно дорожки, ограждение цветника и т. п. И потому желательно все же потратить на эту процедуру время и силы.
Когда есть лебедка на 3–4 т и прочная опора, к которой можно ее прикрепить (столб или толстое здоровое дерево), пень обвязывают металлическим тросом и, натягивая его рычагом и при необходимости подрубая еще целые корневые плети, выдергивают корягу из земли. Опять же при наличии условий для установки может быть использована рычажная таль — грузоподъемник с ручным приводом, подвешиваемый на горизонтальную балку.
Когда воспользоваться лебедкой или талью невозможно, пень надо хорошо расшатать и выворачивать его, орудуя ломом как рычагом. Если коряга старая, можно попытаться расколоть ее и выкручивать из земли по частям.
Оставшиеся в яме обрубки глубоких корней будут постепенно перегнивать и вряд ли дадут новую поросль, а вот поверхностные жилы могут стать помехой, допустим, при строительных работах, и потому их откапывают, насколько это возможно, и вырезают.
Еще один вариант — использовать специальный захват Brush Grubber Xtreme для удаления пней, деревьев и кустарников.
Чтобы не ранить и не пошатнуть дерево, служащее опорой для лебедки, последнюю следует крепить широким тканым или кожаным ремнем, располагая его в нижней, более толстой части ствола
Огонь
Метод выжигания пня изнутри прост, не требует особых усилий и денежных затрат, но воспользоваться им можно только при определенных условиях. Во-первых, в этом месте ни под землей, ни в воздухе не должны пролегать никакие коммуникации (трубопроводы, ЛЭП и т. д.
); а во-вторых — рядом не должны находиться постройки и ограждения, деревья и вообще ничего воспламеняющегося. Одним словом, необходима открытая площадка и обязательно безветренная погода. Размеры и состояние пня значения не имеют.
Обратите внимание: мероприятие исключается, если почва на участке торфянистая.
Выжигание пня
Длинным сверлом по дереву в пне высверливают два максимально глубоких, сообщающихся канала: один вертикальный по центру, другой — под углом к нему.
Затем заливают в центральное отверстие 100–200 г солярки или жидкости для розжига углей (это лучше, чем бензин, который быстро прогорит), опускают туда фитиль, сделанный из хлопчатобумажной ленты длиной около полуметра и пропитанный той же соляркой, и поджигают.
Для лучшего горения нужно просверлить еще несколько боковых отверстий в нижней части пня и первое время поддерживать огонь. Дальше он будет работать сам. В зависимости от качества древесины — сырая и плотная или старая и трухлявая — пень выгорит в течение примерно 12–15 часов.
Кстати, практикуют и такой вариант: просто регулярно разводят на спиле маленький костер, который медленно, но верно выжигает его до корней.
Важно: участок земли вокруг пня предварительно надо очистить от мусора и сухой травы, а в продолжение всей процедуры обеспечить в буквальном смысле неусыпный контроль над ней.
У выкорчеванных с целым корневищем, без разрушений пней порой оказывается весьма затейливая «внешность». Если они достаточно прочны и не имеют признаков биопоражений, такие коряги используют для изготовления различных поделок, деревянных скульптур и даже предметов садовой мебели — столиков, кресел и т. п.
Вода
Метод спорный, но те, кто хотят поэкспериментировать, вполне могут его испробовать. Нужно проделать в спиле побольше отверстий и под самые заморозки обильно пролить пень водой.
Расчет в том, что, замерзая и оттаивая в течение зимы, напитавшая древесину вода будет разрушать ее изнутри, и весной (ну, или через пару лет, если, разумеется, повторять процедуру) пень превратится в труху или по крайней мере легко поддастся выкорчевке.
Химические средства
Удаление пня с помощью мочевины
Этот способ «корчевания» подходит для людей терпеливых и тех, кому некуда спешить.
В конце осени, так же как и в предыдущем случае, следует просверлить максимально крупным сверлом глубокие каналы по всей площади среза, заполнить их гранулами мочевины (карбамида), пролить водой и укутать пень полиэтиленовой пленкой.
А дальше остается только ждать: возможно, к началу следующего сезона, а может быть, через год древесина утратит твердость, «размякнет», и пень с корнями будет легче извлечь из земли. Бояться применения мочевины не стоит, ведь это всего лишь азотное удобрение, и, проникнув в почву, оно не навредит растущим рядом растениям.
Натриевая и калийная селитра — это тоже удобрения, но, в отличие от мочевины, в высокой концентрации они токсичны для почвы и окружающих посадок. Так что если в непосредственной близости (1–1,5 м) от предназначенного к удалению пня произрастают овощные, зеленные или плодово-ягодные культуры, то от такой химии следует отказаться.
Соли азотной кислоты оказывают на древесину действие, противоположное действию карбамида.
Они не размягчают, а, наоборот, высушивают, «выжигают» корневище вплоть до самых глубоких и мелких отростков, облегчая удаление пня. Используют же их аналогичным образом.
Что касается расхода материала, то, например, в пень диаметром до 15 см необходимо заложить порядка 2 кг препарата (та же норма применима и к мочевине).
Если грунт на участке не торфяной, сухую корягу, да еще пропитанную стимулирующей горение натриевой или калийной селитрой, проще сжечь на месте, чем корчевать, а после заделать золу в почву, перекопав ее вместе с подсыпанной чистой землей.
Каналы, куда внесены химические реагенты, можно плотно заткнуть пробками, вырезанными из ветки подходящего диаметра или слепленными из глины. В этом случае укрытие пленкой не потребуется
Удаление пня с помощью поваренной соли
Обычная поваренная соль (хлорид натрия) в плане воздействия на почву и растения — очень «злобная химия», способная извести даже пень.
Одно условие — дерево должно быть свежесрубленным, на старую корягу, где уже нет соков, она не повлияет. «Засаливают» пни крупной солью через такие же отверстия, в которые вносят селитру, смачивают, укрывают их пленкой и оставляют на год-полтора.
За это время соль разъест и «состарит» молодую крепкую древесину, и пень можно будет удалить, не прилагая особых усилий, или сжечь.
Упорные и неленивые садоводы практикуют и такой способ: регулярно, в течение всего дачного сезона обильно солят пень, проливая его водой, а также неизменно проводят эту процедуру после каждого дождя. Отметим только, что одним сезоном дело тут явно не обходится.
Важно знать, что, просочившись в почву в больших концентрациях, соль сделает этот участок земли непригодным для выращивания культурных растений как минимум на несколько лет. Зато и поросль от оставшихся корней здесь гарантированно не появится.
Медный или железный купорос из-за его высокой токсичности для почвы и растений рекомендуется применять только для удаления пней от зараженных деревьев. Даже огонь не решает эту проблему, поскольку мелкие и глубокие корешки могут уцелеть и дать новые побеги, которые продолжат распространять заболевания.
Особенно живучи в этом отношении дички, упорно прорастающие из остатков периферийных корней после сжигания корневища и тем более после ручной корчевки. Вообще, с уничтожением «больных» пней тянуть нельзя, они представляют серьезную опасность для здоровых деревьев и кустарников — и плодовых, и декоративных.
Купорос, штатно применяемый как фунгицидное и инсектицидное средство для борьбы с любыми возбудителями болезней ствола и корней, в больших количествах уже не лечит, а «умертвляет» древесину вместе с вредоносными микроорганизмами и насекомыми. Эффективной в этом плане может быть и натриевая, калийная, а также аммиачная селитра. Принцип использования купороса аналогичен описанному выше.
Химическое «корчевание» оптимально, если нужно избавиться от пня, находящегося очень близко к дому. Извлечение мощного корневища механическим способом может вызвать подвижки грунта и образование пустот в основании постройки, что чревато деформацией и даже повреждением конструкции
Гербициды — средство радикальное, но с побочным эффектом. Ими обрабатывают только свежие спилы, также внося препарат в почву под корни — с дождевой водой вещество проникнет вглубь древесины и начнет свое разрушительное действие. Если дерево спилено под зиму, пень оборачивают пленкой. А уже весной он, скорее всего, поддастся корчеванию «без всякого сопротивления».
Молодая поросль от переживших потраву корней на этом месте точно не появится (таковых попросту не будет), впрочем, как и другая растительность. Через какое-то время оголенный пятачок, конечно, зарастет, но сажать здесь что-либо, употребляемое в пищу, еще долго не стоит (как правило, в инструкции к препарату производитель указывает, за какой срок он разлагается в земле).
Покраска огнем: обжигание древесины для улучшения ее свойств
Деревянные постройки без дополнительной защиты не могут похвастаться значительной долговечностью. Следы гниения способны появиться на них довольно быстро, поэтому приходится применять различные технологии против развития плесени, микробов.
Многие из них не отличаются экологичностью, и такую древесину используют только на открытом воздухе. Обжиг дерева — абсолютно безопасный метод, который был придуман много лет назад.
Он позволяет надолго сохранить природные качества материала и придать ему необычный облик.
Технология обжига древесины: историческая справка
Обожженное дерево уже давно является популярным в ряде стран, тогда как в других только начинает входить в моду. Родиной методики считается Япония, где применяли так называемое томление кедра: обжигали дерево на кострах, потом убирали нагар, промывали и наносили тунговое масло.
Это позволяло придать материалу блеск, благородный серебристо-черный оттенок и повысить срок службы до 80 лет. История технологии ведется с начала XV века, когда при сжигании насаждений кедра в противопожарных целях были случайно отмечены уникальные свойства получившейся древесины.
На острове Наосами в Японии и сейчас обожженное дерево повсеместно используется для постройки разных объектов, а также широко применяется для внутренней отделки помещений.
Давно известна методика и в Европе, Америке, где ее практиковали наряду с осмаливанием — пропитыванием пиломатериала горячей смолой.
Если раньше древесные заготовки обжигали открытым пламенем с помощью факелов, то сейчас для этой цели используют специальные вакуумные печи.
Структурные изменения древесины под воздействием обжига
По мере разрастания подкорковых слоев в древесине формируются новые поры. Это вызывает отмирание волокнистых клеток и приводит к повышению пористости структуры. Итогом становится неизменное свойство любой древесины — гигроскопичность, или способность впитывать и отдавать воду при смене влажности окружающей среды.
Дерево имеет неравномерную текстуру из-за наличия в составе целлюлозных полимеров, смол, сахаров и прочих органических компонентов. Также материал обладает высокой горючестью, склонностью к размножению грибков и прочих микроорганизмов, которые постоянно проживают внутри и начинают активно размножаться при малейшей сырости.
Снизить все перечисленные недостатки древесины, при этом оставив ее экологически чистой, способна технология обжига при помощи автоклавного нагрева (термолиза) или креозотной проварки.
В процессе проведения работ материал нагревается до +300…+400 градусов, что позволяет разрушить нестойкие гемицеллюлозные образования. Поскольку последние являются причиной появления горючих пиролизных газов, то их удаление сразу снижает возгораемость дерева.
Обжиг древесины, проводимый в домашних условиях, имеет менее выраженное действие и удаляет меньшее количество нестабильных соединений. Тем не менее, этого достаточно для улучшения эксплуатационных свойств материала.
Также обжиг приводит к частичному закупориванию пор смолой и сажей, сужению каналов во внешнем слое древесины, поэтому внутрь практически не будут проникать бактерии, солнечные лучи, влага.
Рыхлое дерево после обжига обретает и противопожарные свойства, становится невосприимчивым к гниению, меньше разрушается от осадков и ветра.
Типы обжига
Качество и внешний вид обожженной древесины могут различаться в зависимости от конкретной технологии, которая была применена. По глубине воздействия различают следующие типы обжига:
- Полный. Представляет собой обжигание пиломатериалов при температуре около +400 градусов в вакуумной печи. Такая древесина не слишком востребована, ведь ее объем уменьшается в 2 раза, а изначально высокие прочностные характеристики со временем уменьшаются. Обычно дерево после полного обжига идет на изготовление дорогой мебели, декоративных элементов и иного штучного товара.
- Глубокий. Популярный вид термической обработки дерева. Может использоваться в отношении нового и бывшего в употреблении материала, позволяет искусственно состарить доски, красиво оформить брус. Во время обжига в открытых печах равномерно прогревается вся толща пиломатериала, а поверхность становится темной (от графитовой до угольной). Допустимая глубина прогорания древесины — 20 мм.
- Поверхностный. Чаще всего используется в домашних условиях, подразумевает глубину обжигания материала до 5 мм. Метод легко осуществим при наличии газовой горелки или обычной паяльной лампы.
Преимущества и недостатки обжига пиломатериалов
Основное достоинство методики состоит в том, что она не требует нанесения пропиток, антисептиков, которые порой не являются экологически чистыми и могут содержать даже токсичные компоненты. Прочие преимущества обжига дерева:
- возможность проведения своими руками,
- отсутствие потребности в особых навыках, дорогостоящих инструментах,
- защита материала от ветра, влаги, плесени, микробов, насекомых, ультрафиолета,
- экономичность,
- придание пожаробезопасности (повторное возгорание почти невозможно),
- надежная профилактика гниения,
- обеспечение износостойкости, повышение срока службы.
К минусам можно отнести лишь трудоемкость процесса, который выполняется без наличия промышленного оборудования, ведь придется вручную обжечь каждую доску, затем зачистить и обработать ее. Тем не менее, неповторимая фактура, оригинальный вид и уникальные технические характеристики обожженного дерева нивелируют все возможные недостатки и повышают популярность технологии.
Обжиг в домашних условиях — возможен ли?
Чтобы обжечь древесину самому, нужно четко придерживаться советов специалистов и алгоритма выполнения работ. Поскольку в домашних условиях отсутствуют вакуумные печи, нужно заранее подготовить более доступные приспособления. В качестве источника пламени для обжига можно пользоваться:
- газовой горелкой,
- паяльной лампой,
- строительным феном,
- газовым баллоном с насадкой.
Также потребуются инструменты для чистки древесины. Если планируется работа с мелкими брусками, дощечками, можно взять металлическую щетку. Для крупного пиломатериала лучше подготовить шлифовальную машинку, болгарку, дрель с соответствующей насадкой. Чтобы было удобно обметать остатки гари, надо купить флейц (щетку с мягким ворсом).
Обжиг проводят на открытом воздухе вдали от предметов, которые могут загореться, особенно от бумаги, ветоши, текстиля, картона, фанеры. Обязательно уносят подальше любые растворы, составы и иные химические средства.
В целях соблюдения техники безопасности трудятся в перчатках, защитных очках, а рядом держат огнетушитель. Работать желательно на металлической или каменной поверхности, которая не боится нагрева.
Выбор породы древесины для обжига и требования к материалу
Нельзя подвергать обжигу древесину лиственных пород (вишню, ольху и прочие). В некоторых случаях производят обжигание бука и граба, так как они обладают достаточной плотностью и способны выдержать нагрев. Работу чаще проводят с хвойными породами. Лучше всего для этой цели подходит кедр, также можно применять ель, сосну, лиственницу.
Хвойные породы отличаются разнообразием рисунка, а после обжигания обретают неповторимую структуру. Чем больше сучков, сложных изгибов было на древесине, тем декоративнее будет результат. Важно, чтобы дерево было сырым, но содержать не более 15% влаги. Также можно обжигать уже готовые деревянные изделия, хвойный шпон.
Подготовка материала к обжигу
Свежую древесину не обязательно тщательно готовить к обработке, ведь пламя уберет все неровности, действуя по принципу шлифовки. Нужно только спилить крупные выступы, сучки, а также удалить смолу — если ее потеки загорятся во время работы, весь эффект будет испорчен. Слишком влажную древесину придется подсушить, иначе при испарении влага деформирует ее, появятся сколы и трещины.
Старую древесину готовят более тщательно. С нее надо убрать остатки краски, лака, провести шкурение, чтобы во время обжига не образовалось пятен и не случилось возгорания. Если дерево было ранее пропитано морилкой, его можно обжигать по общим правилам. Пиломатериал, покрытый олифой, обжигу не подлежит.
Обработка дерева паяльной лампой
Для данного варианта работы потребуется паяльная лампа, которая предварительно была максимально нагрета. Если разогрев недостаточен, на поверхности появится толстый слой сажи.
Огонь направляют строго перпендикулярно положению досок, двигая лампу медленно, равномерно, обращая внимание на изменение цвета и структуры материала.
Время воздействия выбирают самостоятельно: оно зависит от нужного эффекта и толщины заготовки.
После завершения обжига осуществляют первичную шлифовку изделия. Для этого доски по очереди укладывают на табурет или иную удобную подставку, тщательно обрабатывают шлифовальной машинкой, потом смахивают грязь щеткой. В завершение работы делают пропитывание лаком, олифой.
Обжиг дерева газовой горелкой
Для мастера работа с горелкой считается более удобной и легкой, нежели с паяльной лампой. Эффект будет привлекательнее, так как пламя горелки глубже проникает в структуру дерева.
Но в процессе обжига важно следить, чтобы огонь не находился слишком близко к пиломатериалам, иначе на них останутся выгоревшие пятна. Сильное желтое пламя для обжига недопустимо.
Оно должно быть спокойным, продолговатым и синеватым.
Начинают работу с верхней части доски. Проводят горелкой над изделием подобно окрашиванию кисточкой: плавно, равномерно. Повторяют процедуру 2–3 раза, после сбрызгивают материал водой из пульверизатора.
По мере остывания древесину обрабатывают, удаляя рыхлый сгоревший слой. Проводят шлифмашинкой только вдоль волокон, чтобы не повредить их.
Параллельно используют флейц для выметания нагара, особенно тщательно убирая глубоко засевшие частицы.
Качество работы проверяют путем протирания древесины салфеткой. Если требуется придание материалу антикварного вида, после осуществляют браширование щеткой. Также для искусственного состаривания древесины возможно нанесение специальных пигментов или особых финишных покрытий.
Нужна ли дополнительная защита обожженному дереву?
Обожженное дерево имеет множество достоинств, и одно из них — повышенная прочность. Поэтому материал можно оставить в первоначальном виде после удаления остатков нагара. Тем не менее, опытные мастера всегда осуществляют дополнительную обработку дерева, ведь после нее уровень защищенности будет еще выше.
Обычно после обжига изделие или пиломатериал обрабатывают маслом, которое помогает улучшить декоративные и эксплуатационные свойства дерева. После этого чаще всего наносят прозрачный нитроцеллюлозный лак с защитными свойствами либо смесь лака с искусственным воском. Для обработки фасадной древесины используют раствор синтетического воска в скипидаре.
Выбор масла для дерева
Идеальным вариантом покрытия для обожженной вагонки или иной древесины для внутренней отделки является льняное, конопляное или тунговое масло. Жидкость наносят при помощи кисти или краскопульта (в зависимости от масштаба работ).
Можно применять колерованные синтетические масла, которые придают дереву более благородный вид, имитируя ценные породы.
Отличный результат дает смесь бесцветного воска с маслом, помогающая выгодно подчеркнуть структуру дерева и защитить его от внешних повреждений.
Применение обожженного пиломатериала
Готовый обожженный пиломатериал и изделия из него высоко ценятся строителями и дизайнерами. Из такой древесины делают двери, окна, беседки и террасы, скамейки и столики, садовую мебель и технические постройки. После обжига дерево прекрасно подходит для постройки заборов, иных ограждений, оформления полов и балконов, внешней отделки домов.
Использование обожженного дерева в интерьерах
Обработанная пламенем древесина прекрасно подходит для многих интерьерных стилей, особенно для кантри.
После специального лакирования или окрашивания ее можно применять в стилях ретро, винтаж, прованс и прочих, которые подразумевают использование искусственно состаренной мебели и предметов декора.
Чаще всего в интерьерах квартир и жилых домов можно увидеть такие изделия из обожженного дерева:
- шкатулки,
- панно,
- багеты,
- стулья и столы,
- комоды,
- шкафчики.
Кроме того, красиво смотрится в дизайне помещений полная отделка стен обожженным деревом либо оформление балок, перекрытий. Уникальный вид материала обеспечит роскошный облик всего дома.
Создание фасадов из обожженной доски
При создании фасадов кирпичных или деревянных домов такая древесина применяется весьма часто.
После обжига материал становится более прочным и долговечным, поэтому при дополнительной лакировке или масляном пропитывании он будет служить без нареканий много лет.
Эстетичность, оригинальность и экологичность — основные качества обожженной древесины, делающие ее одним из самых популярных материалов в строительстве.
Как выжечь пень: обзор способов, техника безопасности и законы, которые нужно соблюдать
Корчевание – это сложный и тяжелый процесс, для которого необходимы либо серьезные усилия одного или нескольких человек, либо специальная техника, оснащенная оборудованием для выполнения этих работ.
Поэтому нередко вместо корчевания прибегают к выжиганию пня.
Такой способ удаления требует заметно меньше усилий, а в некоторых случаях является единственным способом правильного удаления пня, однако применять его нужно с осторожностью. Ведь выжигание пней попадает под действие некоторых федеральных законов, нарушение которых приведет к серьезным проблемам.
Когда можно сжигать пни?
Бактериальные инфекции, поражающие корни и стволы деревьев, нельзя уничтожить корчеванием, ведь даже небольшой кусочек корня, оставшийся в земле, содержит в себе эти бактерии.
Кроме того, возбудители болезней находятся в окружающем корни грунте, поэтому даже полное удаление корневой системы не делает почву безопасной для деревьев.
Во время поднятия грунтовых вод, вызванного дождями или иными факторами, часть бактерий попадает в них и может заразить находящиеся неподалеку растения.
Чтобы избежать этого, необходимо уничтожить находящуюся в корнях и почве инфекцию, для чего грунт обрабатывают асептическими веществами или нагревают до температуры, приводящей к гибели бактерий.
Обработка асептическими веществами не всегда эффективна, особенно на глинистых почвах, из-за плохой водопроницаемости, поэтому выжиганиеявляетсяболее надежным способом уничтожения пня.
Также пни сжигают, если удалить комель и корни другими способами невозможно. Это особенно актуально в тех случаях, когда спиливание и корчевание не приводят к гибели корневой системы и через некоторое время из оставшихся в земле корней появляются новые ростки, а обработка гербицидами, убивающими растение, по каким-то причинам недопустима.
Какие законы регулируют выжигание пеньков?
Даже в тех случаях, когда пень расположен на участке, находящемся в частной собственности, при его сжигании необходимо учитывать следующие законы и нормативные документы:
Основная проблема при сжигании пней связана не с запретом на разведение костров, а с необходимостью соблюдать технику безопасности.
Техника безопасности сводится к следующим требованиям:
- Высота противопожарного вала (в правилах речь идет о выкапывании ямы для сжигания мусора, но поскольку пень нельзя опустить ниже, необходимо обложить его противопожарным рвом) 30 и более см.
- Минимальное расстояние до любых построек 50 м, до лиственного леса 30 м, до хвойного 100 м.
- Участок радиусом 10 м вокруг пня нужно очистить от сухой травы и любых веток, а периметр круга перекопать или посыпать негорючими веществами.
- Держать под рукой средства для тушения пожара, то есть воду, песок и огнетушители.
Несмотря на то, что закон не обязывает предупреждать соседей о разведении огня, мы рекомендуем сделать это, чтобы они не открывали окон или дверей во время горения пня и не испытывали дискомфорта из-за дыма.
Кроме того, мы рекомендуем посетить ближайший отдел МЧС и поставить их в известность о времени сжигания пня. Сотрудник МЧС сможет проверить правильность выполнения подготовительных мероприятий и даст разрешение на разведение огня.
В случае получения официального разрешения вам не смогут предъявить претензий контролирующие организации.
Виды выжигания
- поверхностное;
- полное;
- химическое.
Каждый из способов разберем подробно.
Поверхностное
Для него пень обкладывают дровами и валежником, затем поджигают. В результате сгорают лишь надземная часть и немного подземной части.
Этот способ сжигания не подходит для борьбы с бактериями и борьбы с ростками из остатков корней. Главным условием полного сгорания пня является использование дров, диаметр которых не уступает диаметру пня возле земли.
Время активного горения 2–5 часов, затем еще 5–10 часов остается опасность возгорания от горящих углей.
Полное
Чтобы сжечь пень в земле, вокруг него выкапывают яму, чтобы освободить корни, которые затем обрубают и используют в качестве топлива. Для полного сгорания такого пня необходимо вместе с корнями укладывать в яму дрова, размер которых не меньше размера пня в самой нижней части.
Время горения такое же, как и у предыдущего способа выжигания, а опасность возгорания от углей сохраняется 10–15 часов.
Химическое
Этот способ позволяет сжечь даже глубокие корни без их раскапывания. Для этого в пень закладывают селитру или мочевину и оставляют на 1–2 года, чтобы реагент пропитал древесину.
Способ пропитывания и количество реагентов вы найдете в этой статье. После пропитывания пень поджигают с помощью небольшого количества растопки. Время горения 30–90 минут, после окончания горения нет опасности возгорания, потому что древесина полностью сгорает, не оставляя углей.
Техника безопасности
Вот список правил, которые не прописаны в документах, но их нарушение нередко приводит к пожарам и травмам:
- Не используйте для розжига бензин или другие быстровоспламеняемые жидкости, если вы случайно обольете одежду и разведете огонь, то можете получить серьезные ожоги.
- Не разводите огонь в ветреную погоду. Чем сильней ветер, тем выше пламя от горящей древесины, а искры летят заметно дальше. Кроме того, в ветреную погоду искре или отлетевшему угольку легче разжечь горючие материалы, чем при безветренной погоде.
- Не оставляйте горящую древесину без присмотра, если что-то пойдет не так и меры безопасности не смогут остановить распространение огня, то необходимо сразу же начать его тушить, а если возгорание слишком сильное, вызвать пожарных.
- Наблюдая за горящей древесиной, всегда стойте с наветренной стороны (чтобы ветер дул от вас к огню), чтобы не вдыхать дым. Это особенно важно при химическом сжигании, потому что дым от пропитанной селитрой древесины более едкий, чем от обычной.
Другие способы удаления
Если сжечь пень по каким-то причинам невозможно, то воспользуйтесь одним из этих способов:
- Выкорчуйте пень вручную, о том, как это сделать, мы рассказывали тут.
- Обратитесь в организацию, которая занимается корчеванием. Там вам предложат различную технику для выполнения работы, а также разные способы удаления пня.
Более подробно о способах механического корчевания, а также необходимой для этого технике мы рассказывали тут.
Подробную информацию о стоимости работ и адресах предприятий в крупных городах вы найдете здесь.
Вывод
Сжигание – один из способов избавления от пней, оставшихся после спиливания или рубки деревьев. Его основное преимущество в том, что для сжигания не требуются специальные инструменты или сложная техника.
Прочитав статью, вы узнали:
- когда можно сжигать пни;
- как правильно это делать;
- какие меры безопасности нужно соблюдать.
Делаем костер из пня
Cделать костер из пня чаще всего требуется не туристу или человеку в дикой природе, а дачникам или строителям, которым нужно убрать с участка нежелательный остаток дерева.
Тем не менее, и в условиях дикой природы может возникнуть ситуация, когда пень — единственный доступный или наиболее удобный источник топлива. Развести в нём костер или полностью выжечь его можно разными способами.
Далее рассмотрим несколько из них.
Пример выжигания пня, когда из него сделан костер «финская свеча».
Пень в качестве источника дров
Если в наличии есть топор или пила, из пенька можно сделать поленья для будущего костра. Но тут важно учесть, что рубить или пилить пень не всегда так же удобно, как ствол сухостоя. Дело в том, что из-за ветвления корней волокна в нем расходятся в разных направлениях, что повышает его прочность и препятствует легкому раскалыванию.
Кроме того нижняя часть стволов деревьев зачастую может быть сырой или трухлявой, что совсем нехорошо для будущего костра. Разжечь костер на таких поленьях будет проблематично, а брошенные в уже большой костер влажные или трухлявые поленья будут скорее дымить, нежели гореть.
Ниже на фото показан трухлявый пень, который относительно несложно получилось порубить на дрова:
Наконец, невыкорчеванный пень невозможно поворачивать, поднимать и делать с ним другие действия, и потому откалывать от него поленья нужно в том положении, в котором он находится на земле.
Поэтому зачастую удобнее разводить костер в самом пне.
Пень в костре
Сжечь пень, превратив его в угли костра, можно, обложив его со всех сторон хворостом и дровами. В этом случае внешние стенки костра будут превращаться в горящие угли, отражая тепло на подкладываемое в костер топливо. Для того, чтобы такой пень быстрее начал гореть, лучше удалить с него кору и сделать зарубки по сторонам.
Причем сжигать пень можно не по всему периметру, а, например, уложив дрова лишь с одной стороны. В этом случае пень будет отражать тепло только в одну сторону, что удобно для обогрева при экономии топлива.
Этот вариант удобен для пней любой высоты, так как низкие пни будут полностью сгорать в костре, а высокие — прогорать в нижней части, образовывая свободное полено, из которого также можно сделать костер, например, финскую свечу.
Финская свеча из пня
Из пня, не прожигая его в нижней части, можно развести костер, называемый финской свечой.
Тут возможны разные варианты. Рассмотрим несколько из них.
При наличии пня, у которого диаметр поперечного сечения меньше его высоты:
- С одной стороны пня снимается кора и делаются зарубки.
- Впритык к этому пню с затесанной стороны разводится небольшой костерок по типу «шалаш».
- Выпиливаются два-три полена такой же высоты, как и пень, и желательно приблизительно такого же диаметра.
- На каждом полене с одной стороны делаются топором либо ножом глубокие насечки.
- Все поленья ставятся на торец и прислоняются к пню со стороны костра и друг к другу сторонами, на которых сделаны засечки. При необходимости можно подпереть поленья, чтобы они не падали.
- В щели между поленьями и пнем подбрасываются щепки и мелкий хворост.
- Угли раздуваются до возгорания.
- Огонь поджигает поленья и пень изнутри, образуя самостоятельный костер.
- В видео ниже показано, как разводится такой костер, только в случае с пеньком в качестве одного из поленьев мы используем, собственно, пенек:
- Если в наличии есть бензопила (либо простая цепная пила и большой запас бодрости и сил), то из пня можно сделать финскую свечу без особых затрат хвороста и дров. Для этого:
- Бензопилой в пне делается четыре вертикальных пропила так, чтобы все пропилы своей серединой пересекались в центре пня.
- В центр заливается немного бензина либо жидкость для розжига. Емкость с горючей жидкостью убирается на безопасное расстояние.
- Пень поджигают длинной лучинкой, огонь которой опускается в центр пня — пень разгорается.
В этом варианте через некоторое время горящие щели расширятся — и горение перейдет в режим активного тления. Для того, чтобы возобновить горение и выжечь пень до конца, необходимо будет добавить в него топлива в виде хвороста или дров.
- В видео видно, как активно горит подготовленное таким образом полено, не важно, отдельное полено, или пенек в земле:
- Если середина пня начала выгнивать и превратилась в труху, можно поступить следующим образом:
- Удалить середину пня.
- Если в пне имеются широкие продольные трещины, замечательно. Если таковых нет, нужно вырубить их топором. Через эти щели к очагу огня будет поступать воздух.
- Над центральным отверстием пня выложить костер «шалаш» и поджечь его. Прогорающие угли, будут падать в отверстие, наполняя пень изнутри, пока из центра не появятся языки пламени.
В данный вариант также придется подкидывать хворост, щепки и небольшие дрова, чтобы выжечь его подчистую.
В заключение хотелось бы сказать, что костер из пня — хоть и не лучший вариант, но в условиях выживания при остром недостатке топлива и он поможет согреться, приготовить пищу и высушить одежду. Всё-таки, огонь от него ничем не отличается от огня обычного костра. На даче же или в огороде выжигание пней таким способом позволяет избавляться от них без привлечения специальной техники.
Максим Чечетов
