Крепкий узел для двух концов веревки. Узлы часть 1. Базовые узлы

Схватывающие узлы — Бахмана и французский, одним концом и двойной симметричный, хорошо известны альпинистам по всему миру. Их применение напрямую связано с фиксацией вспомогательного репшнура на основной веревке, в качестве элемента самостраховки или при создании других систем. О том, какие еще узлы относятся к схватывающим, как их вязать и использовать, стоит поговорить более подробно.

В альпинизме, скалолазании используется широкий перечень экипировки и оборудования, требующий дополнительной фиксации. Именно поэтому в первой половине XX века была создана специальная группа креплений — схватывающие узлы, применение которых позволило обеспечить надежное соединение основной веревки и репшнура. Их изобретение приписывается французской школе альпинизма.

Основное применение схватывающих узлов связано:

с совершением спуска или подъема;
с самостраховкой в дополнение к механическим устройствам;
с формированием веревочных систем различного назначения.

Отличительной особенностью таких соединений можно назвать вязку из замкнутой петли на репшнурах, равного или меньшего диаметра, чем основа.

Узел формируется поверх базовой веревки, при направлении на него нагрузки затягивается, плотнее сжимая кольца.

Это позволяет сохранить способность репшнура к скольжению в заданном направлении при отсутствии трения. В свободном состоянии, без нагрузки, он легко развязывается.

Схватывающие узлы ценят за скорость срабатывания и высокую надежность. Всего существует около 40 их разновидностей.

Деление на группы подразумевает возможность вязки репшнура к веревке равной ему по диаметру, а также меньшей или большей.

Для создания такого узла применяют предварительно закольцованные заготовки — петли Прусика, с проводником в виде тройного рыбацкого узла или его вариаций. Также может использоваться двойной вспомогательный шнур.

Вязать любые узлы, относящиеся к группе схватывающих, нужно по схеме, с учетом порядка действий. Сделать все правильно можно только действуя пошагово, без спешки. Поскольку узел является вспомогательным, во время тренировок понадобится подготовить основную веревку и вспомогательную.

Следует изучить схемы вязания разными способами — каждая из них относится к своему типу соединений, имеет определенные отличия. Только в этом случае на склоне все пройдет гладко.

Узел Прусика, или Prusik, — самый простой в исполнении, создается по нескольким схемам. Одинарный симметричный полусхват рекомендуется применять только на толстых канатах с диаметром не менее 5 см или стволах деревьев. На веревке в 10-11 мм, одинарной или двойной, он проскальзывает. Сделать полусхват легко. Достаточно:

сформировать петлю, сложив концы репшнура параллельно;
перекинуть их через основную веревку;
продеть концы в сформированную петлю, затянуть.

Узел Прусика довольно долго оставался едва ли не единственным, среди схватывающих. Впрочем, на исходе XX века его популярность заметно снизилась. Основная проблема в использовании узла такого типа заключается в оплавлении репшнура при рывках и нагрузках. Страховочная вязка нередко рвется при срыве.

Этот узел формируется на основе петли Прусика с применением альпинистского карабина, установленного на ее конце. Он легко перемещается по основной веревке без нагрузки, удобен в снятии. Вязка не составляет особого труда, достаточно действовать, согласно пошаговой инструкции.

Приложить карабин основной веревке. Нужно сделать так, чтобы часть с креплением не примыкала к ней, должна быть только длинная прямая.
Продетый в него репшнур сложить вдвое. Сделать 2-3 оборота вокруг дуги карабина вместе с веревкой.
Вывести конец петли наружу, поверх карабина.

Под нагрузкой такое крепление обеспечивает плотное примыкание всех элементов к веревке. Карабин не смещается, остается надежно зафиксированным. Для его перевода на другое место достаточно просто ослабить натяжение репшнура.

Также можно дополнительно использовать карабинный стоп-вкладыш. В этом случае его вкладывают в узел Бахмана между 2 и 3 витком, пропуская через основную веревку.

Этот вариант соединения также известен как узел Маршара. Он относится к категории скользящих схватывающих, применяется при перемещении грузов строго в одном направлении. Сначала из репшнура, сложенного вдвое, вяжется петля Прусика, фиксируется двойным или тройным рыбацким узлом. Затем полученная заготовка крепится на основной веревке по следующей схеме.

Петля Прусика берется в руки.
Прикладывается к основной веревке серединой. Оборачивается 3 полных раза. Важно следить, чтобы кольца ложились плотно и последовательно.
Часть шнура с узлом протягивается через остаток края петли. Фиксируется в направлении, в котором будет подвешен груз.

Узел Маршара можно вязать с большим или меньшим количеством петель, дополнять карабином. Чем больше будет соотношение диаметров веревок, тем лучше. Например, для основной в 10-11 мм берется репшнур 5-6 мм.

Он также известен как коса Маршара или автоблок. Такой узел универсален, подходит для работы с репшнурами и стропами. Он отличается легкостью демонтажа при снятии нагрузки. Более того, его можно сместить при необходимости даже в натянутом положении. Автоблок формируется по следующей схеме.

Готовая петля Прусика накладывается на поверхность основного шнура. Фиксируется 1 концом за карабин.
Свободный край петли обвивается вокруг основы в 6-7 оборотов, плотными ровными кольцами. Нельзя допускать перехлестов.
Оставшийся конец репшнура продевается в карабин.

Полученное соединение хорошо подходит для систем типа полиспаст при создании тянущих элементов. Его надежность не раз испытывалась и при работе на подстраховке при спуске по веревке. Некоторым недостатком косы Маршара можно назвать высокие требования к качеству исходного материала.

Важно, чтобы репшнур был мягким, не поврежденным, рассчитанным на заданные нагрузки.

Чуть более сложным считается двойной симметричный Прусик. Он может быть обычным или усиленным, формируется из одинарного репшнура диаметром до 8 мм, собранного в петлю. Узел используют на склонах с крутизной не выше 50 градусов, а также на вертикальных перилах, для страховки. Вязать его можно 1 или 2 концами. Самая популярная схема выглядит так.

Вдвое сложенный репшнур держится в одной руке. В получившуюся петлю снизу помещаются соединенные пальцы другой – большой и указательный.
Ими прихватываются боковые части сложенной веревки.
Пальцы сводятся под петлей.
Действие повторяется. Пальцы не разводятся, с них снимается образованный схватывающий узел.
В его отверстие протягивается основная веревка.

При усиленном варианте симметричного Прусика действия из пунктов 2 и 3 повторяются трижды. Так можно создать самостраховочный ус, легко поддающийся регулировке.

На любое из «плеч» Прусика возможна установка карабинного вкладыша, с обязательным протягиванием через центральный шнур.

Он срабатывает как стопор при проскальзывании, помогает избежать проблем при намокании или обледенении веревки.

Вязка узла Прусика 1 концом репшнура тоже иногда применяется. В этом случае действовать нужно так:

репшнур протягивается по передней части основной веревки;
обвивается вокруг нее в 2 оборота;
свободным концом перекрывается прямая часть репшнура, заводится за основную веревку по другую сторону от него;
формируется петля в один оборот, внутрь нее протягивается свободный конец шнура, узел затягивается.

В этом случае берется репшнур с незакрепленными концами. Такой способ вязки можно рассматривать как альтернативу использованию замкнутого кольца.

Он предусматривает использование петли Прусика в качестве основы. Применяется в качестве зажима при формировании веревочных конструкций типа полиспаст, натяжных переправ. Также известен как Клеймхаст или обмоточный. Формировать его лучше всего из двойной петли диаметром 6 мм или одинарной с сечением 8 мм.

Петля Прусика прикладывается серединой к основной веревке. Затем обвивается вокруг нее плотными кольцами. Достаточно 4-6 оборотов. После этого остается только продеть конец с узлом через свободную петлю, затянуть.

Стоит учесть, что прямой австрийский узел всегда работает только вниз. При протягивании вверх он будет скользить. Удерживающая часть петли остается поверх веревки. При подаче усилия затягивание происходит одновременно во всех шлагах.

Схватывающие типы узлов довольно популярны среди скалолазов, туристов, альпинистов. Однако их применение имеет свои ограничения, а сам процесс вязки должен проводиться строго по схемам.

Любые нарушения правил способны привести к очень серьезным последствиям.

Не стоит забывать и о том, что вязать такие узлы не следует на веревках и тросах, не имеющих оплетки, а также на репшнурах, при производстве которых в качестве основы используется кевлар, дайнима или спектра.

Основные ошибки и рекомендации по применению, которые стоит учесть.

При вязании петли схватывающего узла нельзя поверх формировать дополнительные элементы.
Выбор веревки тоже очень важен. Стоит обращать внимание на показатель максимальной разрывной нагрузки. Для шнуров диаметром 6 мм она не должна быть ниже 7 кН.
Схватывающий узел вяжется как можно ниже относительно спускового устройства. Это негласное правило соблюдают все опытные альпинисты.
При использовании узлов, затягивание которых происходит под нагрузкой, можно осуществлять не только подъем, но и спуск. Они достаточно надежны, чтобы выдержать рывки.
Оптимальное соотношение диаметров веревок для схватывающего узла — 1: 2. При этом можно использовать репшнур 7 мм толщиной с веревками 10-11 мм.
Запрещается использование обледеневших веревок. В случае с узлами такого типа они не смогут обеспечить надежную фиксацию на опоре. Петля будет проскальзывать.
При вязке петель Грейпвайном часто оставляются слишком короткие концы репшнура. Это большая ошибка. Оставлять необходимо концы в 10 раз больше диаметра самого шнура.
Нельзя при использовании 2 веревок вязать схватывающий узел на каждой. При обрыве или отказе связка не сработает на затягивание.
Использовать вспомогательную веревку большего или равного диаметра можно только с конкретными типами узлов. Для большинства популярных соединений это будет ошибкой.
При использовании Прусиков их длина часто выбирается неверно. Оптимальные размеры не должны превышать протяженность руки от плеча до края кисти.

Следуя правилам, можно избежать большинства распространенных ошибок. Кроме того, новичкам обязательно стоит потренировать вязание схватывающих узлов в домашних условиях, чтобы потом уверенно применять полученные навыки на практике.

Все о схватывающих узлах смотрите далее.

Узлы

Искусство вязания узлов может пригодиться во многих случаях. Существует множество нюансов при работе с веревкой, бечевкой, канатом, фалом и тросом из-за различной толщины материала и прочности, от которой, в конечном счете, может зависеть ваша безопасность и даже жизнь. Веревка всегда должна находиться в снаряжении туриста, охотника или рыбака.

При необходимости выживания в природе, с ее помощью можно изготовить: одежду, обувь или «болотоступы» для преодоления заболоченной местности; переправиться через реку и горную расщелину; перевязать рану и наложить шину; сделать плот; шалаш и т.д.

Узлы и обвязки при передвижении и преодолении препятствий

При передвижении и преодолении препятствий наиболее распространено применение капроновых веревок основных (толщина 9-11 мм, длина 30-40 м) и вспомогательных (толщина 5-7 мм, длина 30-40 м и 4,5-5 м). Их используют при наведении различных переправ, организации подъема или спуска по крутому склону, при страховке на опасных скальных, снежных и других участках маршрута.

Успешность применения веревки во многом определяется умением правильно вязать узлы и обвязки.

Узлы для связывания двух веревок

Если веревки одинакового диаметра, то их связывают узлом прямым («морским») или ткацким (фото 1, 2). При разной толщине веревок применяют прямой (фото 3, 4) и брамшкотовый узел (фото 5, 6, 7).

При вязке узлов не следует забывать о том, что на концах связанных веревок необходимо делать дополнительные страховочные (контрольные) узлы, при больших нагрузках на веревку они будут препятствовать ее проскальзыванию и развязыванию основного узла.

Надо также помнить о другой особенности узлов: они должны не только крепко держаться, но и легко развязываться, когда в этом есть необходимость. Узлы в саморазвязывающемся варианте вяжутся с дополнительной петелькой одного из концов веревки в узле или с палочкой, предварительно вставленной в узел.

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Узел для петель и обвязки

Применяется для привязывания веревки петлей к неподвижному предмету (дереву, скале) и для обвязывания человека при организации страховки.

Наиболее распространенный узел «проводника» (фото 8, 9). Данный узел прост, может быть сделан как на конце, так и в середине веревки, но после натяжения с трудом развязывается.

При страховке эти узлы используются обычно в сочетании с подтяжками, получая так называемую грудную обвязку.

Обвязка-седло вяжется из короткого конца вспомогательной веревки и применяется при навесной переправе.

Фото 8

Фото 9

Вспомогательные узлы

«Схватывающий» узел (фото 10, 11) вяжут из вспомогательной веревки на основной и используют при страховке, подъемах, натягивании веревки на переправе и т.п.

Своеобразие узла состоит в том, что будучи ослаблен, он легко передвигается рукой по основной веревке, а при резком натяжении вспомогательной веревки сразу же затягивается. Вяжется на конце веревки или петлей.

При вязке узла на обледенелой веревке, вторую половину узла следует закончить лишь одним оборотом, т.е. сделать узел асимметричным.

Узел «удавка» (фото 12, 13) может быть использован для быстрого и надежного крепления веревки к дереву, камню, выступу. Вяжется на конце веревки.

Фото 10

Фото 11 Фото 12 Фото 13

Узлы для прочего использования

Трос, продетый в небольшое отверстие, нередко приходится утолщать с одной стороны, чтобы избежать проскальзывания. С такой необходимостью можно столкнуться при крепеже веревки к саням, при изготовлении поводка для собаки и т.д. При буксировке автомобиля вручную, этот узел станет хорошим упором для рук.

Простой узел очень быстро вяжется, но развязать его довольно затруднительно, особенно если он туго затянут. Кроме того, он нередко портит трос. Если же трос обрывается, то обычно именно в том месте, где был узел (фото 14, 15).

Фото 14 Фото 15

Если лишний раз продеть конец троса в петлю, получится узел восьмерка. Он развязывается гораздо легче предыдущего. Он надежен везде: на струне гитары, на ручке к ведру и т.д., его вполне можно использовать и как стопор в блоке. При этом он значительно меньше портит трос (фото 16, 17).

Фото 16 Фото 17

Многократная восьмерка получится, если сложить трос вдвое, несколько раз обвив его поперек узором восьмерки. Он пригодится в качестве ручки к собачьему поводку и т.п. (фото 18, 19, 56, 57).

Фото 18 Фото 19 Фото 56 Фото 57

Дубовый узел, как и простой, быстро вяжется, но трудно развязывается. Хорошо держится на растительных тросах, а на синтетических тросах и леске «ползет» (фото 20, 21).

Фото 20 Фото 21

Фламандский узел вяжется на основе восьмерки. Он надежен, не портит трос, хорошо развязывается. Крепко держит даже на рыболовной леске.

Выполнив одним тросом восьмерку, концом второго повторите первое сплетение, но навстречу ему, затяните (фото 22, 23).

Фото 22 Фото 23

Рифовый узел (прямой) повсеместно применяется в быту для связывания двух веревок. Вяжут его несколькими способами: бытовым, морским и ткацким.

В быту Рифовый узел вяжется поочередно. Так удобнее крепить бинт на ране или стягивать бечевку. В морском варианте трос продевается вовнутрь и по кругу назад. Недостаток этого узла является то, что он плохо держит на леске (фото 24, 25).

Фото 24 Фото 25

Плоский узел имеет восемь переплетений и не портит даже стальные тросы, не затягивается и не ползет. Перед приложением сильной нагрузки сначала затяните его руками, чтобы в дальнейшем он не перекручивался (фото 26, 27).

Фото 26 Фото 27

Узел констриктор прочно держит две поперечные рейки даже без помощи гвоздей. Используется для удержания округлых стержней, полок, поднятия тяжестей, для упаковки емкостей (фото 28, 29).

Фото 28 Фото 29

Удавка (с полуштыками) при всей своей незатейливости с успехом применяется для подъема значительных тяжестей – рельс, бревен и т.д.

Сначала вяжутся два полуштыка, затем трос обносится вокруг предмета и 3-4 витка укладываются внутри петли, способствуя самофиксации удавки. Сам узел укладывается в стороне от середины бревна.

Без полуштыков подъем тяжестей недопустим (фото 30, 31, 54, 55).

Фото 30 Фото 31 Фото 54 Фото 55

Дубовая петля проста и надежна. Сложенный вдвое трос вяжется одним быстрым движением простым узлом. Петля не ползет даже на синтетической леске, но затягивается слишком туго и ослабляет трос, перегибая его.

Дубовая петля, связанная в середине троса, используется как петля проводника у альпинистов, для прикрепления к одному тросу нескольких человек в связку. Она удобна и для уменьшения длины троса в случае сомнения в его прочности (фото 32, 33).

Фото 32 Фото 33

Фламандская петля вяжется на основе восьмерки. И хотя она немного сложнее, но зато развязывается гораздо легче и не ослабляет трос (фото 34, 35).

Фото 34 Фото 35

Бурлацкие петли вяжутся, когда надо впрячься в трос, сделать деревянную лестницу и т.д. Сделав виток, подвиньте один из его краев на трос. Просунув ладонь под трос, вытяните верхний конец на себя. Перед использованием петли проверьте ее, натягивая, так как бурлацкая петля может немного ползти вдоль, пока не зафиксируется (фото 36, 37).

Фото 36 Фото 37

Беседочный узел (булинь) удобен для спуска с высоты и широко используется альпинистами. Вяжется за несколько секунд, даже в полной темноте, разными способами.

Например, оберните себя по талии тросом и проденьте в петлю свободный конец снизу вверх. Обведя ходовой конец вокруг коренного, заведите его снова в петлю вниз и к себе.

Потянув за концы одновременно вверх и вниз, зафиксируйте узел (фото 38, 39).

Фото 38 Фото 39

Внизу (фото 59-64) изображена пошаговая хронология вязания «беседочного узла». Данный узел идеально подходит при завязывании на тросах, в том числе не толстых стальных, когда необходимо буксировать транспортное средство. «Беседочный узел» также легко развязывается, как и вяжется.

Фото 59 Фото 60 Фото 61 Фото 62 Фото 63 Фото 64

Двойной беседочный узел применяется для спуска или подъема даже безвольно обвисшего, потерявшего сознание человека.

Одну из петель можно сделать больше другой, тогда в одной можно будет сидеть, а другая будет находиться под мышками, не сковывая движение рук.

Если обе петли одинаковы, то тогда в них опускаются обе ноги, а под мышками вяжется один или два полуштыка. Этот же узел можно использовать и для переноски длинных предметов (фото 40, 41).

Фото 40 Фото 41

Если на тросе необходимо завязать петлю, не используя самого троса, вяжется лиановый узел. Он хорошо держится под нагрузкой на сухом тросе, особенно, если завязан веревкой немного меньшего диаметра, чем основной.

Но на обледенелом или мокром тросе он может соскользнуть. Связанную вкруговую веревку вяжут глухой петлей, оборачивая вокруг троса дважды. Далее остается лишь вывести петлю и зафиксировать узел в нужном месте.

В петлю навешивают груз или используют ее как ступеньку (фото 42, 43).

Фото 42 Фото 43

Для простейшей затягивающейся петли одним круговым движением вяжется бегущий простой узел. Проведите трос сквозь петлю и получите простой узел для крепления конца троса, связывания тюков и т.д.

Более надежен бегущий узел на основе восьмерки. Он затягивается плавно и развязывается проще, чем предыдущий. Ходовым концом просто «нарисуйте» восьмерку (фото 44, 45).

Фото 44 Фото 45

В случае, когда петля должна быть переброшена на какое-то расстояние (на берег, лодку, через расщелину), то ее утяжеляют эшафотным (висельным) узлом.

Если масса петли все равно окажется маловатой, достаточно будет вымочить ее в воде. Сложите веревку втрое и обвейте круговым движением вверх на нужное количество «этажей».

Конец проденьте в петельку и потяните за правое крыло петли, фиксируя его (фото 46-49).

Фото 46 Фото 47 Фото 48 Фото 49

Для быстрого развязывания двух тросов используют двойной рифовый или фалевый узел (фото 50, 51). Он широко используется в быту под названием двойной бантик.

Фото 50 Фото 51

Если вам на привале придется стреножить лошадь, пригодится специальный стреножный узел. Он состоит из трех сплетений рифового узла. Для стреноживания узлы не затягиваются слишком туго, чтобы конь мог немного двигать передними ногами. Для вязки в этом случае практичнее использовать мягкий поясок из натуральной кожи (фото 52, 53).

Фото 52 Фото 53

В конце статьи добавлены ссылки на два видео. На видео слева Владислав демонстрирует использование узлов »Удавка с полуштыками» и »Многократная восьмерка». С их помощью перетаскивается полено весом около 70 кг. А на втором видео (справа) демонстрируется завязывание и развязывание ‘‘беседочного узла» для буксировки транспортного средства.

С уважением, Владислав Зверев.

E-mail: [email protected]

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. — Risk.ru

NB Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма и опытных альпинистов, в нем не рассматривается техника вязания узлов.

Часть первая – узлы для начинающих.

Часть вторая. Узлы на все случаи жизни. Часть третья. Узлы не для альпинизма.

Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.

Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации. И в идеальном мире, где мы все бы обладали идеальной памятью и моторными навыками, все бы знали и правильно использовали все эти узлы. Но, увы, наш мир и память не идеальны, времени на обучение всегда не хватает, а в сложных условиях память и навыки часто подводят. Особенно это относится к учебному альпинизму и начинающим альпинистам. Им приходится в очень короткий срок изучить, понять и выработать множество специфических навыков, среди которых узлы — это только небольшая, хотя и важная, часть. Именно поэтому я в своей практике работы инструктором разделяю узлы на группы: сначала изучаем минимально необходимый список узлов, для решения большинства задач в альпинизме, а далее на каждом этапе обучения мы добавляем к нему еще несколько узлов, для более эффективного решения специфических задач. Для начального этапа обучения выбран очень ограниченный набор самых универсальных и надежных узлов. Которые можно быстро и надежно изучить, и применение которых может быть вскоре доверено начинающим альпинистам без непосредственного контроля инструктора. Да, некоторые технические приемы при использовании этих узлов будут выполнены не самым быстрым и эффективным образом, но для начинающих гораздо более важным является надежность, безопасность и использование отработанных приемов. В дальнейшем набор узлов, в том числе и специфических, увеличивается, и у альпиниста с опытом появляется выбор, – какой узел и когда использовать.

Пример. Нужно привязать веревку к опоре для организации страховочной станции. Самый быстрый вариант – это использование узла Булинь.

Рисунок 1 Неправильный булинь – свободный конец выходит снаружи, отсутствует контрольный узел, нагружена петля, завязанная вокруг опоры.

Неправильный булинь — свободный конец выходит снаружи, нет контрольного узла, нагружена петля вокруг опоры. Но!!! Булинь должен быть правильно завязан, – так чтобы свободный конец выходил из внутренней части узла, булинь обязательно требует контрольного узла, в петлю булиня нельзя вщелкивать самостраховку и т.д. Правильное завязывание и использование узла булинь. При попытке завязать булинь начинающим альпинистом будет либо совершено множество ошибок, либо эта попытка займет очень много времени. Поэтому я рекомендую использовать для закрепления веревки к опоре (для начинающих) узел встречная восьмерка. Это стандартный узел, который ежедневно используется каждым альпинистом, он не требует контрольного узла, имеет очень характерный рисунок и правильность его завязывания легко проверяется инструктором на расстоянии, получившаяся петля может быть использована в качестве станционной. Подобных примеров довольно много.

Также следует понимать, что критерий «на сколько узел ослабляет веревку» — не является важным для альпинистов. Возможные потери прочности веревки в любых узлах достигают 25-30%, что при прочности современной веревки в 22-24 кН оставляет более, чем достаточный запас прочности.

Испытания так же показали, что перегиб на карабине гораздо больше снижает прочность веревки, чем любой из ниже рекомендованных узлов. Кроме того, современные мягкие веревки теряют в узлах и на перегибах меньшую часть прочности, чем старые веревки. Динамические веревки испытываются с завязанным узлом восьмерка. Актуальность этого вопроса сохранилась для профессиональных спасателей, работающих с большими грузами на статических и супер статических веревках.

Критерии правильно завязанного узла.
Критерии выбора узлов для начинающих альпинистов.
Рекомендованные узлы.
Узел восьмерка (фламандский узел, фламандская петля).
Узел Грейпвайн (двойной рыбацкий узел).
Узел UIAA (Итальянский узел).
Узел Прусик.
Если репшнур проходит в получившуюся петлю – то он НЕ ПРИГОДЕН для схватывающего узла.
Различные варианты схватывающих узлов и их использование подробно рассмотрены в статьях
Рекомендации по использованию схватывающих узлов.
Испытания различных вариантов схватывающих узлов. Часть 1 и Часть 2
Узел Стремя.
Простой плоский узел (проводник, флат оверханд, «дубовый узел»)

Основными требованиями для узлов в альпинизме являются: правильный рисунок узла, отсутствие перехлестов веревки в узле, длина свободных концов веревки 6-10 диаметров веревки, узел должен быть обязательно затянут. Узел должен иметь понятный и запоминающийся рисунок. Таким узлам проще учить и проще контролировать правильность завязывания. Минимально использовать узлы, для которые требуются применение контрольного узла. 95% альпинистов неправильно вяжут контрольный узел, даже если вяжут. Контрольный узел должен быть завязан впритык к контролируемому узлу. Узел не должен иметь различных вариантов завязывания, которые сказываются на его прочности и надежности. Узел должен быть многофункционален. Для привязывания к веревке, связывания двух веревок одинакового или примерно одинакового (10 +9, 9+8 мм) диаметра рекомендован узел восьмерка. Также с помощью узла восьмерка завязываются петли на веревке, в том числе и на ее середине при организации связки. Различные варианты этого узла – восьмерка одним концом, встречная восьмерка, петля из восьмёрки на середине веревки. Популярный среди скалолазов способ привязывания узлом двойной булинь требует большего количества веревки для завязывания и сложнее контролируется. Но несколько легче развязывается после сильных рывков, что актуально именно для спортивного скалолазания, но не для альпинизма. Веревки разного диаметра (7-11 мм) рекомендуется связывать с помощью узла Грейпвайн. При использовании узла для связывания веревок разного диаметра он отлично работает потому, что состоит из двух полуузлов, которые упираются друг в друга. Но это не значит, что им нельзя связывать веревки одинакового диаметра. Узел достаточно сложен в завязывании, но имеет характерный рисунок и прост для контроля. Сильно затягивается и сложно развязывается после приложения нагрузки. Варианты узла – узел Барел (затягивающаяся петля) и контрольный узел (половина Грейпвайна). Использование Шкотового узла, Академического узла и/или Брамшкотового узла я не рекомендую, т.к. они требуют контрольных узлов и ненадежны при знакопеременных нагрузках. Особенно актуален контрольный узел на конце веревки при спуске по веревке. В этом случае узел половина Грейпвайна завязывается в примерно в 1 метре от конца веревки для предотвращения проскальзывания конца веревки через спусковое устройство. Вместо стандартных тормозных устройств (в случае потери устройства или сильно намокшей и обмерзшей веревки) применяют узел UIAA. Данный узел обеспечивает высокую и, главное, регулируемую силу торможения, также позволяет осуществлять страховку, как на спуске, так и при подъеме. Узел UIAA крутит веревку примерно аналогично спусковому устройству типа восьмерка. Для снижения закручивания веревки рекомендовано держать входящую и выходящую из узла ветви веревок параллельно. Утверждение, что узел UIAA сильно портит веревку, не имеет практического подтверждения. Для подстраховки при спуске по веревке, подъема по веревке, организации полиспаста и т. д. рекомендуется использовать узел Пруса в 3 оборота. Диаметр репшнура для вязки узла должен составлять 2/3 от диаметра веревки на которой он будет работать. При диаметре веревки 9,5-11 мм подходит репшнур диаметром 7 мм. При использовании веревок меньшего диаметра можно использовать и репшнур для схватывающего меньшего диаметра. Но более важной характеристикой шнура для схватывающего является не диаметр, а его мягкость. Для надежной работы схватывающего узла нужно использовать мягкий репшнур. Тест для проверки репшнура выглядит следующим образом – репшнур складывается вдвое и сжимается пальцами примерно в 5 сантиметрах от места сгиба, и в получившую петлю просовывается другой конец репшнура. Также не рекомендуется для схватывающих узлов применять репшнуры из кевлара (арамида) и дайнимы (спектры, высокомоллекулярного полиэтилена), без нейлоновой оплетки. Узел Прусик в три оборота обеспечивает достаточную прочность, надежность и стабильность характеристик в большинстве ситуаций. Для подстраховки при спуске по двойной веревке, ниже страховочно-спускового устройства рекомендуется завязывать Прусик в два оборота. Нагрузка на этот узел не высока, а большая разница в диаметре веревок (двойная веревка эквивалентна одинарной веревке диаметром 15-16 мм) затрудняет передвижение по двойной веревке узла в три оборота. При спуске по одинарной веревке завязывают Прусик в 3 оборота. Для организации самостраховки, закрепления веревки к опоре, изготовления стремян, носилок и т.д. применяется узел стремя. Информация о том, что узел Стремя при нагрузке более 4 кН протравливает веревку и может использоваться в роли амортизатора, не соответствует действительности. Для повышения надежности узла, завязываемого на конце веревки, при знакопеременных нагрузках надо оставить запас веревки 50-70 см или завязать контрольный узел. Простой плоский узел, связывание им веревок. Контрольные узлы на концах веревок — половина Грейпвайна.

Для организации спуска по двойной веревке с ее последующем продергиванием, особенно если рельеф сильно расчленен, и узел, связывающий веревки, может застрять, рекомендуется вместо узла встречная восьмерка использовать простой плоский узел. Он лучше всех известных узлов «проходит» перегибы и расчлененный рельеф. Свободные концы веревок после завязывания узла должны быть не менее 25-30 см. Использование в такой конфигурации узла восьмерка — ОПАСНО!

Также данным узлом я рекомендую привязывать к страховочной системе схватывающий узел, завязывать на тяговом прусике в полиспастной системе, использовать в качестве узла на всякий случай при подъеме по веревке с помощью схватывающих узлов и еще огромное множество различных применений. Испытания показали, что этот узел, завязанный на веревке 8,5-10 мм, начинает плавно ползти при нагрузке 7-8 кН, что при использовании сдвоенной веревке (при спуске по веревке) эквивалентно нагрузке на альпиниста 14-16 кН. Такие нагрузки находятся далеко за гранью возможного для данной и большинства других возможных ситуаций в альпинизме. При необходимости изолировать поврежденное место на веревке — также можно использовать данный узел. Использование в такой конфигурации узла восьмерка — менее надежно — узел восьмерка начинает проскальзывать при вдвое меньшей нагрузке. Этот узел несколько выбивается из концепции «минимум узлов», но он очень прост в завязывании и изучении.

Продолжение следует#8230;.. Часть 2 и Часть 3.