Финский хват ножа фотография. Дай мне, кореш, финку: как держать финский нож, чтобы не порезать пальцы

Dmkdok

Опубликовано: 25 сентября 2014, 21:02

Финский хват ножа фотография. Дай мне, кореш, финку: как держать финский нож, чтобы не порезать пальцы

Приветствую всех. Сегодня я хочу описать процесс изготовления классической «Финки» на примере недавно изготовленных мной 2 ножей для леса; для меня и еще одного пользователя проекта Непропаду. В данной статье описываются основные техники и тонкости о которых следует помнить. Клинок: Lauri SS-95

Рукоять: Кап Сувель с пропиткой Danish Oil

Монтаж: Всадной на 2/3 Почему собственно финка спросите вы? — Да потому-что это удобно, отвечу я. Недаром финский нож(и вообще скандинавы) получил такую известность и распространенность, что уж говорить про кастомный экземпляр под твою руку с учтенными пожеланиями и капризами. Но самое основное — это качество, мне надоело видеть кучу финок за бешеные деньги, которые люфтят, всадной монтаж сделан криво, рукоять трескается, больстер подогнан криво и т.д. и т.п. Как пример приведу финку Martini которую мы однажды потеряли в Карелии и затем через месяц благополучно нашли. Признаться честно на нее страшно смотреть… Это я молчу про отвратительнейшую обработку самого клинка и короткую рукоять которая для моей, хоть и не малой руки, но мала.

Финка была почти новая. Я ни в коем случае не хочу ничего сказать про фирму Мартинни, я говорю лишь о серийном производстве традиционных ножей, которое изобилует просто кучей косяков, любое, хотя конечно есть и исключения. Так вот в своем ноже я никак не допущу, плохой пропитки рукояти, плохой подгонки больстера, плохого крепления рукояти и клинка и т.д. Именно поэтому качество серийного производства и единичного кастомного отличаются просто в разы, ценник правда тоже(если говорить не о самостоятельном изготовлении).

Если говорить о самостоятельном изготовлении, то дело это не только интересное, но и полезное — помогает переместить руки из жопы в нормальное место. Что говорить о ноже в которого вложена часть души и он просто не может не нравиться.

С вводной частью разобрались, перейдем к сути. Мне понадобился очередной рабочий нож для леса, отвечающий некоторым моим параметрам. Мною был выбран и куплен клинок из нержавейки(какая-то их запатентованная сталь типа моровского Сандвика) фирмы Lauri примерно за 500р, как клинок с достаточно неплохим соотношением цена/качество и отвечающий моим требованиям. После этого был выбран материал рукояти — березовый кап, как наиболее удобный и качественный материал для рукояти, на мой взгляд лучший. Хотя и немного запарный в обработке по причине его колоссальной прочности.

Также о изготовлении рукояти из капа и его подготовке можно почитать тут.

Кап необходимо тщательно просушить и затем нарезать на куски необходимого размера любой пилой.

После этого намечаем поверх капа, маркером, примерный образ рукояти, центровку со всех сторон и очень жирно место будущего отверстия для хвостовика клинка. Рисуем примерно образ будущей рукояти и жирно проекцию внутреннего отверстия. Смотрим, чтобы оно было по центру и проверяем все еще раз, а лучше еще раз.

Далее самое важное во всей процедуре изготовления и на этом месте можно запороть всю рукоять одним движением, поэтому к этой процедуре лучше подойти со всей серьезностью. Берем длинное сверло необходимой толщины, обычно она на 0.5 мм больше толщины хвостовика, и сверлим отверстие под хвостовик. Делать это необходимо следующим образом: Сверлим 2 отверстия параллельно друг другу, или с небольшим схождением а затем убираем тем-же сверлом или надфилями образовавшуюся перемычку.

Самое трудное просверлить 2 параллельных отверстия, для этого существует много способов, один из них, он самый простой — это закрепить дрель на столе с помощью струбцины добившись параллельности сверла относительно стола подкладыванием под нее(дрель) кусочков газеты или чего либо другого. Далее выставляем высоту заготовки тем-же способом, в итоге нам необходимо контролировать лишь отклонение сверла по одной оси, высота у нас зафиксирована. Разметка на поверхности заготовки поможет точно просверлить отверстие. Теперь просто приближаем заготовку к дрели как на токарном станке и отверстия готовы.

После этого отрезаем пилой все явно лишние части. Если вдруг сверло и ушло немного в сторону запас с каждой стороны позволит это скорректировать, мы просто перерисуем всю разметку и все, а не выбросим заготовку рукояти, но перебарщивать с этим тоже не стоит, совсем небольшого запаса хватит. С опытом можно будет сверлить заготовки прямо на весу без каких либо приспособлений и ничего не будет уходить. Доводим все сверлом проверяем как входит сам хвостовик, если все в порядке — переходим к следующему шагу. Берем средней зернистости шкурку и выравниваем плоскость к которой должен будет прилегать больстер. Следует отметить, что не следует на данном этапе прибегать к мелкозернистой шкурке, т.к. иначе клей за счет гладкой поверхности будет плохо прикрепляться к плоскости, в случае же с средней шкуркой образуются микробороздки и клей отлично держит.

После этого берем в руки клинок и подготавливаем его к работе. А именно полностью заматываем его изолентой, чтобы случайно не порезаться если он заточен и чтобы случайно не покоцать клинок во время обточки рукояти. Клей от изоленты убрать труда не составит, а поцарапанный клинок будет вернуть к первозданному виду не так просто. Отрезаем лишнюю часть хвостовика, т.к. зачастую клинки идут с запасом для сквозного монтажа с расклепом. Подготавливаем наборный бутерброд из слоев проверяем как все садится и что нет зазоров. В данной статье я не рассказываю подробно о изготовлении и подгонке больстера, т.к. это очень тонкая и тщательная процедура, которая требует отдельной статьи с фотографиями и ограничусь лишь основными моментами. Это связано с тем, что в данной работе был использован купленный больстер специально для этого клинка и был немного доведен надфилями для лучшей посадки. Больстер перед посадкой необходимо немного нагреть и через слой какого либо мягкого материала, я использовал кусок кожи с отверстием для хвостовика, осадить несильными ударами на плечики хвостовика. Если необходимо следует дополнительно доработать отверстие надфилями. В конечном итоге должно получится так, что больстер довольно крепко садится на плечики хвостовика и не болтается на нем, перед сборкой рукояти нелишним будет дополнительно осадить его парой ударов через что-либо мягкое.

Когда все готово, рукоять собрана, больстер крепко сидит на клинке,(кстати некоторые ножеделы его дополнительно припаивают к клину с внутренней стороны. Это делается еще и для того, чтобы всякая грязь и вода не проникала внутрь рукояти между клинком и больстером) плоскость больстера идеально прилегает к плоскости рукояти, нет щелей и все хорошо — переходим к следующему этапу. Нарезаем по всей длине хвостовика микрозазубрины болгаркой или напильником, для лучшей фиксации клеем. Нелишним будет даже делать что-то типа якоря, как у меня, делая надпилы в сторону от клина. Внутри рукояти в высверленном нами отверстии тоже можно сделать совсем небольшие неровности, но не надо на этом зацикливаться.

Отмечаем конец отверстия жирно маркером поверх рукояти и само отверстие, «прощупав» его куском проволоки, чтобы в дальнейшем ориентироваться при обточке. Также наносим центровку.

Теперь переходим к процессу склейки. Разводим эпоксидную смолу по инструкции и заливаем внутрь отверстия с избытком. Добиваемся отсутствия пузырей воздуха, вставляем на мгновение клинок, смазывая его клеем, в отверстие, вынимаем. Добавляем еще смолы, смазываем все плоскости слоев бутерброда. Проверив отсутствие больших пузырей и избыток клея, окончательно вставляем клинок собирая весь бутерброд в месте. Зажимаем все в струбцину, чтобы намертво все скрепить вместе. Ждем пока клей высохнет и еще 2 суток, только после этого разжимаем струбцину. После зажатия следует убрать клей с больстера, чтобы потом его не оттирать, на рукоятку можно забить, все равно все будем обтачивать. Или очень разумным решением будет предварительно обклеить фронтальную часть больстера изолентой и потом ее убрать.

Переходим к обточке рукояти. По намеченным на поверхности линиям прикидываем образ рукояти и начинаем обточку сверху и снизу придав примерный профиль в соответствии с примерным образом будущей рукояти нарисованным сбоку. Обрезаем торец рукояти до придания ей нужной длинны, отмечаем центровку. Затем обтачиваем рукоять слева и справа не скругляя углы, следим за центровкой, если надо наносим ее еще раз. Вообще линии центровки крайне полезная в этом моменте вещь, за ними нужно постоянно следить и наносить их всякий раз снова и снова по мере их стирания, лучше всего нанести их 1 раз на торце, там они продержаться весьма долго т.к. этой частью мы займемся только в конце. Это позволит сделать рукоять симметричной и не наделать кучу ошибок. Постепенно стачиваем древесину со всех сторон выводя конечный образ рукояти. Стоит отметить, что в самом начале следует работать самой крупной шкуркой которую можно найти, у меня это 30, чтобы в черновую снять ненужную древесину и затем по мере утоньшения слоя снимаемого материала переходить к более мелкой зернистости, а именно где-то к 125-160. Не следует все делать одной 40, т.к. она слишком быстро снимает материал и работать в конце ей не представляется возможным. Также нерациональным будет слишком ранний переход к мелкозернистым кругам. Для обточки рукояти я использовал перфоратор c шлифовальным кругом от УШМ и переходником к нему. Это позволяет мне регулировать обороты и работать на низких скоростях, что крайне удобно, в отличие от УШМ. Также быстросменные наждачные круги позволяют очень гибко работать. Стоит отметить, что в первую очередь стоит обработать и вывести окончательный образ спинки, а уже только потом заниматься всеми остальными частями. Вторым лучше будет вывести брюшко и в самую последнюю очередь боковины. Грибок, если таковой планируется следует делать в самом конце оставив для него запас древесины. Обточка на самом деле очень веселое занятие, особенно когда пренебрегаешь своими же советами и слишком рано переходишь к мелкозернистым абразивам В конечном итоге получаем немного толстоватую рукоять уже напоминающую конечный результат. На этом моменте берем примерно 130 зернистости абразив и начинаем аккуратно доводить рукоять. Смотрим как она лежит в руке, подгоняем все под руку, чтобы было удобно, если надо идем строгать бревно, чтобы понять где что не нравится, после этого опять замотав изолентой. Рукоять сделанная индивидуально под руку это очень удобно После этого заглаживаем и округляем все неровности, подготавливаем все к «Финишу» Финиш делается по нарастающей вручную шкурками от 500 и заканчивая… Вплоть до 2500.

Однако я считаю, что для рабочего ножа вполне хватит 1000грит, т.к. он довольно быстро поцарапается и потеряет свою красоту, однако для полочника — это дааа

Полируем рукоять, убирая все следы крупных образивов, заполировываем все острые углы, полируем края больстера.

Фото Кликабельны

Тщательно полированная рукоять — это что-то незабываемое, а еще и красивое. Так и рисунок проявится лучше и работа ножом станет крайне приятной, т.к. просто тактильный контакт с самой рукояткой уже вызывает крайне приятное ощущение, я молчу про работу таким ножом. Переходим к пропитке. Пропитывать можно разными способами, льняным маслом, олифой и еще кучей разных веществ, при этом в каждом случае можно получить свой эффект. Я последнее время это делаю Датским Маслом, оно весьма быстро полимеризуется и крайне неплохо проявляет фактуру древесины. В магазинах Питера продаются много видов Датского масла, на мой взгляд еще стоит отметить масло WATCO, тоже достойный экземпляр. Сразу оговорюсь, что Датское Масло лучше просто втирать в рукоятку капнув на ветошь немного масла. Я же в данной работе первым слоем именно пропитал рукоять, как я делал с льняным маслом в работе, ссылку на которую, я дал выше. Это делалось в основном ради эксперимента. Получилось хорошо, хотя я ожидал немного большего. Затем я выждал несколько часов подождав полимеризации масла, и начал втирать в рукоять второй слой. При этом масло лучше не наносить, а именно втирать. Нагреваем масло и опускаем замороженные предварительно ножи в разогретое масло. Весь процесс я описывал ранее в статье по ссылке выше. Так проявился рисунок. Если сравнивать с первоначальным, то результат очень даже неплохой. После полимеризации 1 слоя. После нанесения еще 2-3 слоев рукоять выглядит вот так: З.Ы. Ножны Мартинни — это временная мера. В ближайшее время собираюсь закончить классические традиционные финские ножны с боковым швом, может даже напишу отдельную статью. ****************************************** Как выяснилось для рукояти использовался не Кап, а Сувель. К сожалению многие процедуры делались мной почти на автомате и я забывал фотографировать многие моменты. Поэтому на все возникшие и интересующие вас вопросы готов ответить в х. Стоит также отметить, что ножи на первом и последнем фото прошли уже около месяца усиленной эксплуатации, поэтому на них заметны некоторые коцки. В свой я уже даже успел влететь со всей дури муфтой карабина, которая оставила небольшую еле заметную ямочку. Боюсь представить что-бы было с обычной карельской березой.

Nord,
Ros13th,
interlocutor,
Spooky,
gennadiy,
tiunin,
mamont9999,
Tramp,
vlad_f,
koleco23,
botsman,
S212,
Mich,
Land-user,
akvatran,
ger9,
AlexPLoz,
onyxpol,
Gorec,
turist,
ktibq,
ElDuche,
Andruha,
zapa-sutrapyan,
BERBALU,
Vtoroi,
Stalker1998,
DenisDenisovich,
Vepr,
denikoboroda,
kvin,
AleLLIka,
maxkov71,
DukeNukem,
Sergsib,
Ironman4x4,
wervolf313,
MRZYKAU,
HarryBullet,
Shattun,
abramov

Пуукко, традиционный финский нож, чертежи и размеры, ножны из телячьей кожи, клинок и рукоять, разновидности и история происхождения

29.04.2019

Простые финские ножи, которые прославились своей универсальностью, в странах СНГ известны под названием «финка». На протяжении долгих десятилетий финки считались боевыми ножами, которыми искусно владели только уголовники. На самом же деле, традиционный финский нож пуукко не имеет ничего общего с изделиями русских умельцев, которые наводнили Россию после Великой Отечественной войны.

История классических и традиционных ножей дореволюционной Финляндии

До того как Финляндия попала под власть Российской Империи, она принадлежала Швеции. Неудивительно, что традиционные шведские и финские ножи имеют много общих черт.

Финские ножи пуукко впервые появляются ещё в бронзовом веке, да и до этого встречались костяные ножи аналогичной формы. Слово пуукко обозначает «нож с деревянной рукоятью», и все другие теории о происхождении данного слова не более чем выдумки. Слово puukkojunkkari, что значит поножовщик, появилось именно благодаря пуукко, а не наоборот.

Власти Швеции, а позднее и Российской империи старались максимально разоружить финнов, так как скопление большого количества оружия, а тем более развитие национальных ножевых традиций, им было совершенно ни к чему.

Тем не менее, традиционные ножи, которые являлись скорее хозяйственными орудиями, они запретить не смогли, поэтому в 18 веке появилось множество разновидностей ножа пуукко, которыми местные жители научились виртуозно владеть.

В 18-19 веках в Финляндии обрело силу народное освободительное движение, участники которого являлись опытными ножевыми бойцами. Так как это были сыновья зажиточных владельцев хуторов, их ножи изготавливались из более качественной стали и имели наборные рукояти.

В начале 20 века русские охотники начали серьёзно интересоваться финскими ножами, которые были наиболее распространены у коренных жителей Финляндии. Русские мастера начали копировать пуукко, причём копии изготавливались по чертежам и имели такие же размеры и внешний вид. Ножи мастера Lisakki J?rvenp?? специально поставлялись для императорского дворца.

Особенности национального ножа пуукко

Так как вплоть до начала 20 века Финляндия являлась аграрной страной, ножи местного населения отличались простотой и универсальностью. Традиционные финские ножи могут иметь различные варианты исполнения, но общие черты у них всегда одинаковые:

Клинок с прямым обухом без долов, имеющий скандинавские спуски;
Длина клинка была около 10-15 см, как правило около 12-13 см;
Рукоять делалась из карельской берёзы. Кроме внешней привлекательности данного материала, деревянные рукояти не холодили руку зимой. Дерево, которое использовалось для рукоятей, насквозь пропитывалось маслом;
Традиционные финские ножи имели оковку в месте, где клинок входит в рукоять;
Сама рукоять была бочкообразной формы. На конце имеется специфический изгиб, называемый грибком.

Также бывают большие клинки, которые больше похожи на тесаки, но к пуукко они не имеют никакого отношения. Это леукку или большой нож для обустройства лагеря или стоянки. Название ножа связано с одной из традиционных народностей данного региона.

Настоящим произведением искусства бывают не только сами ножи, но и ножны для пуукко. Иногда в ножнах делался специальный карман для огнива.

Ножны делаются из лосиной или телячьей кожи, с плетёным шнурком для фиксации на поясе владельца. Внутри ножен имеется специальный деревянный вкладыш, чтобы острый нож не повредил кожу.

Иногда встречаются финские ножи с дополнительными полостями в ножнах и развитой гардой, но это сувенирные puukko, изготовленные для туристов.

Как хозяйственный нож пуукко превратился в бандитскую финку?

До революции в Российской Империи никто не считал ношение ножа чем-то уголовным. Наоборот, русская традиционная культура предполагала постоянное ношение ножа, особенно в крестьянской среде.

С приходом к власти большевиков всё изменилось, с 1927 года появились первые запреты, связанные с ножами.

В начале 1930-х годов вообще началась массовая компания по запрету любых ножей, кроме кухонных, отголоски которой звучат в умах обывателей даже в настоящее время.

В 1932-33 года появились серии публикаций, в которых различные бандиты и кулаки жестоко расправлялись с помощью ножей с представителями советской власти. В статьях чётко фигурировали финские ножи, так как именно эти ножи чаще всего использовались профессиональными уголовниками тех лет.

Второе открытие традиционного финского ножа в России произошла в период Советско-Финской войны.

Так как боевые действия происходили в лесах на территории Финляндии, бойцы Красной Армии столкнулись с совершенно незнакомой для себя тактикой боя.

Финские солдаты, большинство из которых являлись профессиональными охотниками, вели совершенно нетипичную для русских войну. Финны предпочитали использовать следующие тактики:

Снайперскую войну;
Штурмовые отряды нападали ночью;
Разведывательно-диверсионные отряды появлялись внезапно и уничтожали или захватывали боеприпасы.

Именно во время этой войны красноармейцы близко познакомились с традиционными финскими ножами пуукко. Интересен момент, что в те годы финские солдаты не имели на вооружении ножей пуукко.

Знаменитая модель М-27, названная Ukko-Pekka, появилась позднее и предназначалась для сил гражданской гвардии. А у финских солдат были штык-ножи М-27, которые производились фирмами «Hackman» и «Fiskars».

Тем не менее, практически каждый финский солдат имел личный нож пуукко, которым он привык работать с самого детства.

Во время зимней войны финские лыжники, одетые в белые маскировочные халаты, внезапно появлялись перед бойцами Красной Армии, и расстреливали их из пистолетов-пулемётов, после чего выживших быстро и эффективно добивали с помощью ножей пуукко.

Именно тогда появились рассказы о смертоносности традиционных финских ножей с традиционными рукоятями из карельской берёзы.

Лучшим трофеем на той войне для русского солдата был финский нож, так как у Красной Армии в те годы вообще не было ножей на вооружении.

Использование традиционных пуукко в Красной Армии

Так как уже после нескольких месяцев ведения боевых действий против финнов стало ясно, что воевать без ножа в таких условиях очень сложно, солдаты начали вооружаться трофейными финками. Особенно популярны на войне пуукко были у советских мобильных отрядов лыжников, разведчиков и контрразведчиков.

Тем не менее, традиционные финские ножи не годились для советских солдат. Этот универсальный нож не имел упора или гарды, поэтому традиционный финских хват сильно отличался от того, к которому привыкли русские.

Пуукко нужно держать, чтобы он рукоятью упирался в ладонь, иначе при ударе пальцы соскользнут на лезвие. Именно по этой причине советское командование решило сделать свою версию финки, предназначенной для разведчиков.

Русская финка и её особенности

Говоря о русской финке, нужно чётко представлять себе, что это не пуукко. НР-40, который массово использовался, начиная с 1940 года, имеет совершенно другие черты:

Нож получил более длинный клинок промышленного изготовления;
Форма клинка стала более «хищной», чему поспособствовал характерный скос ближе к острию;
Головка рукояти лишилась традиционного «грибка», зато получила анатомическую форму. Ближе к задней части рукояти появился подпальцевый упор;
Появилась развитая гарда.

Вместе с тем финны, которые участвовали в ВОВ, всё равно более эффективно действовали своими ножами, превращая их недостатки в достоинства.

Лучшие модели пуукко

В настоящее время можно купить как традиционные ножи пуукко, так и многочисленные реплики. С одной стороны, традиционный нож выглядит самобытно и оригинально, а с другой стороны – к финскому хвату нужно привыкнуть. Современные фирмы и частные мастера-ножеделы сделают нож с учётом любых пожеланий. Чрезвычайно популярны сейчас рукояти из эбена и прочих ценных пород дерева.

Самыми лучшими считаются ножи производства Мартини, Розелли и прочих именитых ножевых брендов, которые выпускают ножи пуукко на протяжении многих лет.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Финка – легендарный нож финских разведчиков

Вспомните многочисленные шансонные песенки на криминальную тему c упоминанием финского ножа. Чем так знаменито это карманное холодное оружие, почему именно его предпочитали иметь криминальные элементы? Вы будете удивлены тем, что и сотрудники правоохранительных органов уважали финку не меньше. Давайте рассмотрим подробнее эту увлекательную тему.

Нож пуукко – что это такое?

О финке слышал любой житель России. А вот скандинавское слово пуукко мало кому знакомо. Тем не менее, оно обозначает тот финский нож, который, несмотря на опасность, приобрел некоторого рода романтическую славу.

По сути, финка – небольшой, не являющийся складным нож, оснащенный деревянной рукоятью. Клинок у него несколько короче рукояти (до 15 см), обух довольно большой, рукоятка, как правило, круглая. Клинок имеет прямую форму, создается из стали, скос лезвия невелик. Ограничитель отсутствует, что является «фирменной» чертой этой модели.

Для создания рукояти традиционно применяется древесина. Лучше всего, подходит береза.

Мастера изготовляют отличные ножи финского типа с рукоятями из березового капа, который весьма прочен и при этом обладает эффектной текстурой.

Небольшие размеры, зауженный клинок, удобство захвата в ладонь такого ножа – это и есть отличительные особенности финки. Финские ножи бывают разными, в том числе, они различаются навершиями рукояти.

Преимущества заключаются в том, что она финка многофункциональна и прочна. Ею режут все, начиная от хлеба и заканчивая ветками. Это не просто нож, а универсальный инструмент.

Охотники использовали пуукко везде – ножом брились, разделывали дичь, ремонтировали охотничье снаряжение, при необходимости могли продолбить лунку во льду. К тому же, прочность этого оружия очень высока.

Если оно сделано по всем правилам, на совесть, рукоятка не треснет, даже если вы будете стучать молотком по обуху. Ровное лезвие не сломается под очень сильными нагрузками.

Финский нож – богатая история

Историки утверждают: прототипы финок можно встретить в древнескандинавских захоронениях. Издавна небольшие ножи были популярны у охотников. Ведь пуукко невелик по размеру и чрезвычайно удобен. Именно эти достоинства и сделали его востребованным.

В начале 20 столетия финка появилась в России. Дело происходило еще до революции. В Российской империи хватало охотников, ценителей холодного оружия, криминальных элементов.

Кстати, именно эти последние первыми оценили новый вид ножа. Пуукко оказалось удобно прятать за голенищем сапога, за поясным ремнем.

Остальное население тоже быстро поняло все преимущества удобного финского ножика, переименовав его в финку.

Российские оружейники переняли технику изготовления нового изделия производство было оперативно налажено и даже усовершенствовано. Оригинальный пуукко имеет гладкое лезвие, гарда у него отсутствует. В России нож стал выглядеть несколько иначе.

По клинку начали пускать дол, оснастили упором для ладони, обух, хоть остался толстым, но стал выглядеть более скошенным.

Однако популярность финского пуукко оказалась такой невероятной, что «финкой» начали называть любой небольшой нож, где клинок был прямым, а рукоятка круглой (даже если это было оружие совершенно иного образца).

Особое распространение финка получила после революции. Приобрести подробный клинок считали за обязанность уголовники всех мастей. Он незаметен при ношении, а финский хват ножа делает его незаменимым в драке.

Боевые свойства пуукко принесли ему криминальную известность. Дошло до того, что в 1935 году финка оказалась вне закона как запрещенное оружие. Однако жесткие меры со стороны Уголовного кодекса только повысили его ценность.

Тот, кто осмеливался носить финку, автоматически становился авторитетным среди уголовников.

Но еще раньше, в 1935 году в Нижегородской области начали производить финки для сотрудников Народного комиссариата внутренних дел. Сегодня знатокам оружия известен нож финка НКВД. Это и есть знаменитый энкавэдэшный пуукко, которым вооружали чекистов.

Им оснащали работников различных конвойных подразделений, оперативных и особых отделов, руководителей исправительных лагерей. Можно сказать, что финка, изначально бывшая орудием охотников, впоследствии стала инструментом, незаменимым в криминальном мире – причем, по обе стороны.

Финские ножи использовали и те, кто нарушал закон, и те, кто его охранял.

Виды финок

Финские ножи сегодня очень разнообразны. Мы привыкли подразумевать под понятием «нож финка» любое оружие небольшого размера, с прямым удобным лезвием и увеличенной по отношению к нему рукоятью. Однако существуют два основных типа таких ножей:

Нужно отметить, что пуукко и леуку имеют определенные различия. О том, как выглядит классический пуукко, уже сказано выше. А вот леуку отличается тем, что клинок у него больше, чем рукоять. К тому же, навершие самой рукоятки оформлено у леуку в виде своеобразного грибка – расширяется на конце.

Таким ножом скандинавы обычно пользуются, если нужно обустроить место стоянки – наколоть щепу для розжига костра, обтесать колышки для палатки и растяжки снаряжения. Именно по этой причине леуку обычно называют ножом бивуачным.

У него нет гарды, а грибок на конце рукояти выполняет определенную функцию – он не дает руке соскользнуть, когда человек что-нибудь размашисто рубит.

Кроме того, традиционные финки классифицируются по назначению и по месту изготовления. Дело в том, что в разных местностях старой Финляндии ножи производили индивидуально. И в каждом краю стремились придать своей продукции уникальность, отличительные черты. Вот всего лишь несколько вариантов:

Pekanp??;
Rautalampi;
Kauhava;
Kalajokilaakso;
Toijala.

По назначению финки можно разделить на ножи:

повседневные;
солдатские;
охотничьи.

Сегодня в Финляндии действует целый ряд заводов, изготавливающих пуукко и его разновидности. Кроме того, существует много самоделок, в том числе, и миниатюрных. В России производят даже складные финки, хотя классический финский нож таковым никогда не был. Все это разнообразие лишь подчеркивает достоинства пуукко.

Изготовление финского ножа

Изначально пуукко изготавливались кустарным способом. Несмотря на то, что преимущественным материалом для создания ножей была древесина, некоторые мастера создавали финки с рукоятками из кости.

Ручка пуукко никогда не была сборной, она выделывалась из цельного куска материала. Поэтому клинок крепился исключительно всадным методом.

Хвостовик создавался прямоугольным, а чтобы он не прокручивался внутри рукоятки, на нем делались специальные надпилы.

Классический вариант финского ножа puukko всегда создается с небольшим клинком, который имеет одностороннюю заточку. Такое лезвие в идеале должно составлять всего 20 мм в ширину, 125 мм в длину. Толщина ножа доходит до 4 мм. Особое значение придается обуху. Его создают в меру толстым, чтобы придать рукояти повышенную прочность.

В старину финские мастера создавали пуукко на дому из старых кос. Сталь косы отлично подходила для ковки холодным способом. Сегодня для производства финского ножа используется высокоуглеродистая сталь. Чем лучше будет металл, тем лучше – такая финка станет реже требовать заточки и надолго сохранит остроту.

Сегодня можно сделать пуукко своими руками. Подходящая сталь найдется в магазине, торгующем электроинструментами. Наиболее доступный вариант – это пила, способная резать металл.

На ее полотно наносится готовый картонный шаблон, а затем остается лишь обточить металл со всех сторон по нанесенному на него рисунку. Спуски аккуратно выполняются на наждачном станке, затем предстоит стадия шлифовки и полировки. Из латуни выполняется втулка, которую необходимо припаять к хвостовику.

Рукоятка вытачивается и просверливается токарным способом. Чтобы хвостовик прочно держался в ручке, его крепление усиливают клеем.

Сегодня можно встретить немало таких кустарных финок. Однако проще всего приобрести финский нож в специализированном магазине. Ведь здесь продаются не только классические пуукко, но и оригинальные ножи авторской работы.Например, в Кизляре, производятся клинки, знаменитые на весь мир, в том числе финские.

Что такое нож “Финка”

Про финку слышали многие со времен СССР. Этот нож встречается в стихах, шансоне, романах и имеет “криминальную” репутацию. Однако “финка” – это русский вариант оригинального финского ножа, который используется в быту.

Происхождение ножа.

История создания ножа и появление его названия

Поскольку в XX в. Финляндия была частью Российской Империи, нож финка приобрел популярность и в России. Финны называют его пуукко (puukko), что можно перевести как “нож с деревянной рукоятью”.

Криминальная линия

Криминальный мир полюбил финку (видоизмененный пуукко) за компактность и удобство. Нож можно было спрятать без труда в сапог или рукав. А рукоять обеспечивала точное нанесение глубоких ударов.

В 1935-1996 гг. относился к видам холодного оружия и был запрещен, что только повышало авторитет владельцев. В тюрьмах “финки” изготавливались из подручных материалов, рукоять могла быть авторской, изготовленной из оргстекла – носила информацию о заключенном.

Гарда была отличительной чертой, поскольку давала уверенность при ударе.

Конструкция и материал изготовления

Традиционный финский нож является изделием ручной работы. Он небольшой и нескладной, с деревянной рукоятью, клинок изготавливается из стали, с коваными долами или без них, заточен с одного края. Обух большой.

Рукоять сделана из древесины, поскольку она комфортнее и теплее в морозы (береза использовалась из-за красивого рисунка).

На конце можно заметить “грибок”, который помогает быстро достать нож из ножен. Перед гардой нет заточки, что позволяет положить указательный палец и контролировать направление реза.

Клинок имеет следующие параметры: длина 125 мм, ширина 20 мм, толщина 4 мм.

Если нож изготовлен по всем правилам, клинок не сломается, а рукоять не треснет даже под воздействием силы. Процесс изготовления клинка в прошлом выглядел так:

2-3 шт. изношенных ручных кос собирались в стопку;
прогревались до целостного блока;
блок разделялся на полосы, из которых нарезались заготовки;
заготовки ковали;
рукояти насаживались на клинки.

Изменения с течением времени

Материалы изготовления финского ножа с течением времени изменились. Для клинка стала использоваться нержавеющая или высокоуглеродистая сталь с добавлением никеля и хрома (для повышения устойчивости), а для рукояти не только береза, но и экзотические виды деревьев для более дорогих моделей, а также пластик или кожа.

Материалы для изготовления финки.

Виды финок

Финские ножи делятся на 2 типа: пуукко и леуку. Леуку отличается тем, что рукоять больше клинка и расширяется к концу, что помогает ножу не выскальзывать из руки при резких размашистых движениях. Леуку применяется для рубки щепы, обтесывания колышков и другой похожей работы. Он больше, тяжелее и толще пуукко. На фото можно увидеть оба ножа.

Нож Леуку.

Боевое применение

Во время советско-финской войны финские разведчики использовали разновидность пуукко – нож “Рысь” (характеристики: общая длина 260 мм, длина клинка 145-160 мм, ширина 18-20 мм, толщина 3 мм). Долы повышали жесткость клинка, обух немного скошен. Он с легкостью проникал в плоть, несмотря на многие слои одежды, и быстро извлекался. Это позволяло устранять часовых Красной армии бесшумно.

Использование традиционных пуукко в Красной армии

Советские военные быстро заметили такой вид оружия. Однако финский хват отличался от русского – рукоять должна упираться в ладонь, чтобы пальцы не соскользнули на лезвие при ударе. Пуукко без гарды и упора был неудобен и видоизменен. “Рысь” стала прообразом армейского “Ножа разведчика”.

К тому же в 1935 г. в Нижегородской области “финки” изготавливались для сотрудников Народного комиссариата внутренних дел (“финка НКВД“). Ими пользовались работники подразделений, особых отделов, руководители исправительных лагерей.

Русская финка и ее особенности

НР-40 (“Нож разведчика”) использовался с 1940 г. Имеет более длинный клинок, скос ближе к острию, гарду. Вместо “грибка” на конце рукояти появился подпальцевый упор. НР-40 не похож на национальный пуукко.

Нож разведчика.

Изготовление финского ножа своими руками

Чтобы стать обладателем пуукко, необязательно приобретать его в специализированном магазине. Можно сделать его самостоятельно.

Для начала сделайте чертежи размеров рукоятки и клинка. Затем приложите лекало к стали и обточите со всех сторон. Подойдет пила, режущая сталь. Далее просверлите отверстие для заклепки из латуни на конце хвостовика.

Для рукояти возьмите брус из березы, просверлите отверстие для насаживания клинка и заклепки. Для более прочного удержания можно использовать эпоксидный клей. Форму рукояти сделать наждачкой. Латунным прутом зафиксируйте рукоять в месте заклепки. Чтобы рукоять служила дольше и выглядела красиво, ее можно пропитать пчелиным воском или специальной пастой.

Леуку изготавливается похожим способом, но некоторые моменты все же могут отличаться. Из стали болгаркой вырезается клинок по шаблону, формируются спуски. Больстер изготавливается из латуни при помощи высверливания посередине отверстия по диаметру хвостовика. Надпилы на хвостовике делаются в сторону от клинка до плотной посадки рукояти. Затем клинок шлифуется.

Для рукояти также используется береза. Ее насаживают на клинок, предварительно просверлив отверстия. Место, к которому примыкает больстер, обработать наждачкой средней зернистости. Чтобы не порезаться об клинок, его можно обмотать изолентой. Больстер прикрепляется на хвостовик ближе к клинку, после него кусочек кожи. В завершение хвостовик насаживается эпоксидным клеем.